C’è stato un tempo in cui il vino siciliano era soprattutto quantità. Ettolitri destinati al taglio, forza alcolica da esportare verso nord, poca identità da raccontare. Oggi la prospettiva si è ribaltata e la Sicilia è diventata uno dei laboratori più interessanti del Mediterraneo, un mosaico di territori e vitigni autoctoni che hanno ritrovato voce, precisione e, soprattutto, riconoscibilità.
La storia, in realtà, è antichissima. Furono i Fenici prima e i Greci poi a intuire la vocazione dell’isola, piantando vigne lungo le coste e nelle aree interne. In epoca romana la produzione si consolidò, mentre nel Medioevo subì un rallentamento, per poi riprendere vigore con le dominazioni successive. Il vero salto, però, arriva tra Sette e Ottocento, quando il Marsala conquista i mercati internazionali, trasformando un vino locale in un prodotto globale. Dopo decenni di produzione massiva nel Novecento, dagli anni ’90 in avanti si assiste a una rivoluzione silenziosa, meno quantità, più territorio.
Parlare di vino siciliano significa, inevitabilmente, parlare di geografia. A est, l’Etna è forse il simbolo più potente di questa rinascita. Le vigne crescono su straordinari suoli vulcanici, tra colate laviche e altitudini che arrivano oltre i mille metri. Qui domina il Nerello mascalese, originario della piana di Mascali in provincia di Catania ma diffuso per oltre il 65% nel territorio dell’Etna, dove ha trovato la sua terra d’elezione. È un vitigno capace di vini eleganti, sottili, spesso paragonati – non senza azzardo – ai grandi rossi di altre latitudini. Accanto a lui, il Nerello cappuccio contribuisce con morbidezza e colore. I bianchi, meno celebrati ma sempre più convincenti, trovano spazio soprattutto nel Carricante, ma è il carattere minerale, quasi affilato, a definire lo stile etneo.
Spostandosi verso ovest, il trapanese racconta un’altra Sicilia. Qui il clima è più caldo e ventilato, le distese vitate si allargano e la tradizione si intreccia con produzioni storiche. Il Marsala resta un pilastro, vino fortificato, nato dall’intuizione inglese, capace di declinarsi in versioni secche e dolci, sempre segnate da note ossidative, frutta secca, caramello. Accanto a lui, però, si muove una nuova generazione di bianchi da vitigni autoctoni come il Grillo (o riddu), ottenuto da un incrocio tra Catarratto bianco e Zibibbo verso la fine dell’Ottocento, oggi tra i più rappresentativi dell’isola, capace di vini freschi, agrumati, ma anche complessi quando lavorato con ambizione. Non meno interessante è lo Zibibbo, noto anche come Moscato d’Alessandria, che qui trova espressioni sia secche sia dolci, con profumi intensi e riconoscibili.
Nel cuore della Sicilia, tra le colline dell’entroterra, il Nero d’Avola, coltivato storicamente ad alberello, è stato a lungo il re incontrastato. Potente, solare, spesso generoso nei gradi alcolici, ha conosciuto una stagione di eccessi prima di ritrovare una dimensione più equilibrata. Oggi i migliori esempi puntano su eleganza e bevibilità, senza rinunciare a quel carattere mediterraneo fatto di frutta matura, spezie e una certa profondità gustativa. In alcune zone, come il ragusano, entra in dialogo con il Frappato, vitigno più leggero e fragrante, capace di portare freschezza, note floreali e una piacevole immediatezza. Il risultato, soprattutto nelle versioni in blend, è uno dei rossi più originali del panorama italiano.
Sulle isole, poi, la viticoltura diventa quasi un gesto eroico. A Pantelleria, lo zibibbo si trasforma in passito, grazie a un appassimento che concentra zuccheri e aromi. Ne nasce un vino dolce di grande intensità, dove albicocca, miele e agrumi canditi si rincorrono con una freschezza sorprendente. Nelle Eolie, invece, è la Malvasia delle Lipari (piccolissima denominazione estesa in vigneti strappati al mare) a raccontare un’altra storia, vini dolci ma mai stucchevoli, attraversati da una vena salina che sembra portare con sé il respiro del mare. Tra i bianchi, meritano attenzione anche il Catarratto e l’Inzolia, per anni considerati comprimari e oggi riscoperti in chiave qualitativa. Il Catarratto, uno dei vitigni più diffusi e più facili da coltivare, offre vini freschi e versatili, con note di agrumi, biancospino e una leggera mandorla finale. L’Inzolia (o Ansonica), pressoché ubiquitario, più delicato, gioca su profumi floreali e una struttura gentile, spesso utilizzata anche in assemblaggio con altri vitigni (soprattutto lo Chardonnay) per creare equilibri più complessi.
A tavola, i vini siciliani trovano un dialogo quasi spontaneo con la cucina dell’isola, fatta di contrasti e intensità. Il Nero d’Avola regge bene carni arrosto, agnello e piatti ricchi come la caponata, oppure le gustose salsiccette alla palermitana, mentre il Frappato, più agile, accompagna anche tonno scottato o paste al pomodoro. Tra i bianchi, un Etna Bianco da Carricante si sposa da dio con la pasta con le sarde, Grillo e Inzolia sono perfetti con crudi, fritti e primi di pesce, grazie alla loro freschezza. Il Catarratto si adatta bene a zuppe e verdure. L’Alcamo (da Catarratto e Inzolia) è perfetto con gli involtini di pesce spada e il tonno alla ghiotta. Infine, i passiti di Zibibbo e Malvasia trovano un’intesa naturale con cannoli, dolci di marzapane, cassata siciliana e pasticceria alle mandorle.
Quello che colpisce, oggi, è la capacità della Sicilia di tenere insieme identità e innovazione. Accanto ai vitigni autoctoni, non mancano infatti sperimentazioni con varietà internazionali, ma è sempre più evidente la volontà di raccontare il territorio attraverso le uve storiche. Un processo che passa anche da pratiche agronomiche più sostenibili, dal recupero di vecchi vigneti e da una maggiore attenzione alle differenze microclimatiche. In questo senso, la Sicilia del vino non è più una sola. È un arcipelago di identità: l’Etna verticale e minerale, il trapanese solare e storico, l’entroterra profondo e mediterraneo, le isole estreme e luminose. Un insieme di paesaggi che si riflette nel bicchiere, restituendo vini sempre più riconoscibili e, soprattutto, sempre meno omologati.
Se c’è una parola che può riassumere questa evoluzione, è consapevolezza. La Sicilia ha smesso di inseguire modelli esterni per tornare a guardarsi dentro. E nel farlo ha scoperto che la sua forza era già lì, tra i filari battuti dal vento e dal sole, bastava, semplicemente, ascoltarla.
ETNA BIANCO “I TURRIZZI” 2023 E PASTA ALLE SARDE
Ho messo in atto un connubio che esalta i sapori intensi del mare e della terra siciliana, ossia la pasta con le sarde abbinata a un Etna Bianco Doc da uve Carricante, nella fattispecie I Turrizzi 2023, che le romagnole Tenute Tozzi realizzano alle pendici del vulcano. La spiccata acidità, mineralità e le note agrumate di questo bianco contrastano perfettamente la grassezza delle sarde, la dolcezza dell’uvetta e l’aroma del finocchietto. I Turrizzi è un vino più adatto all’abbinamento col cibo, ma anche degustato in aperitivo con olive e grissini caserecci è in grado di esprimere una grande personalità.
Quando gli inglesi scoprirono il Marsala…
La nascita del Marsala come vino liquoroso è incentrata e viene accreditata alla figura del commerciante inglese di Liverpool John Woodhouse, il quale nel 1773 approdò nel porto di Marsala. Secondo la tradizione, durante la sosta egli ebbe modo, insieme al resto dell’equipaggio, di gustare il vino prodotto nella zona, che veniva invecchiato in botti di legno di rovere con il metodo Soleras, assumendo un gusto analogo ai vini spagnoli e portoghesi molto diffusi in quel periodo in Inghilterra. Nel 1833 l’imprenditore Vincenzo Florio iniziò poi a Marsala la produzione di vino Marsala in concorrenza con le aziende inglesi, fondando appunto le celebri Cantine Florio. I vitigni con cui si può realizzare il Marsala Doc sono Grillo, Catarratto, Ansonica e Damaschino, per le versioni Oro a Ambra, Perricone, Nerello Mascalese e Nero d’Avola per il Rubino.
